Quelques unes des photos présentes sur Photo-Paysage.com, les plus anciennes, sont des photos argentiques scannées (scan du tirage papier). Ces photos argentiques ont été prises à partir d’un Canon AL1 QF (mon regretté reflex argentique 24×36, qui a commencé à donner des signes de faiblesse après 20 ans de bons et loyaux services…) et d’un compact argentique APS Canon Ixus zoom (qui était un véritable petit concentré de technologie et de miniaturisation à l’époque de sa sortie : il avait le gabarit des compacts numériques actuels).
Début 2004 je me suis mis à la photo numérique avec un petit appareil de 3 méga pixels d’entrée de gamme. Le passage au numérique n’est pas évident pour qui était habitué à utiliser un argentique, d’autant moins que ce premier compact numérique n’était pas des plus performants (un 24×36 jetable me donnait de meilleurs clichés…). Ces premiers compacts numériques, à fortiori ceux d’entrée de gamme, avaient entre autres défauts par rapport aux argentiques des retards au déclenchement, bougés ou flous plus fréquents… Passé une petite période d’adaptation, j’ai fini par apprécier les avantages du numérique : correction des photos, possibilité de prendre puis trier un grand nombre de clichés, accès instantané au résultat (et donc correction des réglages de l’appareil en conséquence), partage des images, etc… Ce qui m’a permi par ailleurs de (re-)découvrir le plaisir de la photo. Il me serait dorénavant bien difficile de revenir à l’argentique…
En septembre 2004 j’ai remplacé mon premier compact numérique par un Sony DSC-P93 de 5 méga pixels, qui m’a suivi -presque- partout. J’ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ce petit Sony, aussi bien pour des photos de familles, des souvenirs de vacances, que pour les macro photos ou photos de paysages de Photo-Paysage.com. Très simple d’utilisation, les photos réalisées étaient tout à fait correctes (pour un compact), et il m’était possible de faire quelques réglages manuels sommaires. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le test du DSC-P93 (et de son petit frère le DSC-P73) sur Megapixel.net
En juin 2005, après avoir revendu mon Cyber-Shot, j’ai fait l’acquisition d’un bridge Panasonic-Lumix DMC-FZ5. Les articles souvent flatteurs sur ce Lumix n’ont rien exagéré. Son excellente optique signée Leica comprend un zoom de grande amplitude « 12x » (équivalent 35mm : 36-432mm) et un stabilisateur optique qui à l’usage s’est avéré très efficace. A cela s’ajoute un très bon capteur de 5 méga pixels, et un autofocus relativement rapide pour un Bridge (dans des conditions de prises de vue « normales » car parfois, notamment en macro, il arrive à l’autofocus de pédaler un peu…). Cet appareil bénéficie également d’un faible encombrement, d’une bonne autonomie, et d’une assez bonne ergonomie d’ensemble. Bien entendu, il ne peut prétendre égaler la qualité d’un réflex numérique, mais cela ne l’a pas empêché d’être un des meilleurs de sa catégorie lors de sa sortie. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le test du Panasonic – Lumix DMC-FZ5 sur Megapixel.net.
Note : la photo la plus populaire de Photo-Paysage.com a été prise en Croatie avec ce Lumix.
Avril 2006 fut l’occasion d’un retour aux sources avec l’acquisition d’un reflex numérique, le Nikon D50, et de son objectif standard 18-55mm. Je retrouve ainsi les mêmes sensations qu’avec mon reflex argentique (rapidité d’utilisation, véritable visée reflex, et même autonomie…), électronique et numérique en plus, 20 ans de décalage oblige 
Pour en savoir plus sur cet appareil photo, vous pouvez consulter le test du Nikon D50 sur Megapixel.net.
J’ai longtemps hésité entre ce modèle et le Canon 350D, d’autant plus que j’ai été fidèle à Canon pendant de nombreuses années, mais ce Nikon bien qu’ayant une résolution inférieure (6 mégapixels pour le D50 contre 8 pour le 350D) m’a paru plus homogène dans ses résultats de tests et par rapport à mes besoins (photo extérieure, mais aussi photo intérieure avec et sans flash). Un point de détail qui mérite d’être signalé : son autonomie, qui est plus que correcte, et l’utilisation de cartes mémoires SD, format plus pratique et réutilisable sur mon bridge Panasonic.
Plus récemment, j’ai acquis le zoom Sigma 17-70mm F2,8-4,5 DC Macro HSM. Plus lourd et un peu plus encombrant que le 18-55 de Nikon, il s’avère très lumineux, et sa motorisation HSM me permet d’avoir une mise au point relativement rapide. 
Il est cependant un peu plus sensible aux reflets parasites (flare) que le 18-55 de Nikon, ce qui rend l’utilisation du pare-soleil quasi obligatoire (accessoire heureusement fourni avec l’objectif). Il peut aussi laisser apparaître un léger vignetage à pleine ouverture (diaphragme ouvert à f 2.8 pour la focale 17mm). Il n’empêche que ces quelques défauts, communs à 
beaucoup d’optiques, sont largement compensés par les qualités de cet objectif, lequel me donne de façon générale des résultats très satisfaisants et des images avec un bon piqué. Par ailleurs, son amplitude de zoom, équivalent en 35mm à un 25-105 mm, me permet de couvrir la plupart de mes besoins actuels, et en font un objectif polyvalent, convenant très bien à la photographie de paysages ou de voyages. Sa luminosité est également un atout, notamment pour la photo de nuit ou d’intérieur. J’ai ainsi pu récemment prendre quelques photos de nuit dans les rues de New-York sans avoir besoin de trépied ou autre support souvent utilisé dans ces circonstances (ceux qui ont déjà utilisé comme support une poubelle, une barrière ou un quelconque mobilier urbain savent de quoi je parle…), ainsi que des photos d’intérieur sans flash. Il a également des capacités de prises de vue macro, avec une mise au point à 20cm, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de m’y essayer
Autres petits matériels utilisés :
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filtre Hoya UV Pro1 Digital,
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filtre polarisant circulaire H&B,
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trépied Manfrotto, mini-trépied de poche, etc…
Quelques uns des logiciels utilisés :
- Dxo Optics Pro
- Adobe Photoshop Elements
- ACD See Pro
Note : En naviguant dans la galerie de photos & fonds d’écran, des informations sur les prises de vues sont disponibles en dessous de chaque diapositive, dont le modèle d’appareil photo utilisé pour ce cliché, l’ouverture, le temps d’exposition. La sensibilité ISO n’est pas affichée pour certaines des images réalisées avec le D50, en raison de l’enregistrement de cette information EXIF dans un champ spécifique aux appareils NIKON. Notez cependant que dans la plupart des cas, pour les photos d’extérieur et de paysages, j’utilise la sensibilité minimum du D50, soit 200 iso. Pour les photos d’intérieur ou de nuit, la sensibilité utilisée est souvent de 400 iso, parfois 800 (cette dernière sensibilité nécessitant pour les photos du D50 ou du Lumix une réduction du bruit numérique, d’où un léger adoucissement des contours de l’image).
nb : article créé le 6 juin 2006 et mis à jour le 19 août 2008
Mots clés: appareil argentique, appareil numérique, matériel photo, objectif, réflex, zoom
Je voulais savoir si vous n’aviez pas quelques conseils à donner pour les prises de vue.
J’habite en Guadeloupe, et il y a quand même des photos sympa. à prendre.
Je m’y connais pas du tout en photographie, donc j’ai pas compris grand chose à votre post :p Mais j’ai un Fujifilm S3000
http://www.ciao.fr/Fujifilm_Fi.....ductdetail
J’aimerais surtout prendre des photos avec des jeux de lumière et d’ombre, comme vous avez dans de nombreuses photos, pour avoir un beau rendu, mais je sais pas si y a certains réglages à faire.
Voilou, merci.
@ Julien : C’est vrai qu’en Guadeloupe vous avez de quoi prendre de superbes images
Pour les jeux d’ombre et lumières, essayez de faire du bracketing d’exposition : par exemple dans ce cas je sous-expose un peu la photo, d’une ouverture environs (-1), puis un peu plus et un peu moins (-0,7, -1,3, -1,7…), jusqu’à ce que je trouve une exposition qui me convienne. Il y a pour cela sur les appareils photos une commande qui s’appelle en général compensation d’exposition , et vous devriez la trouver sur votre Fuji. Faire ces réglages est plus aisé avec un reflex numérique (la commande de compensation d’exposition est directement accessible), mais la plupart des modèles d’appareils photos bridges ou compacts le permettent à travers leurs menus. Les plus perfectionnés permettant également d’utiliser un bracketing d’exposition automatique, c’est à dire que plusieurs photos seront prises à la suite (en général 3) avec chacune un réglage d’exposition différent (une normale, une plus sombre, une plus claire). Regardez sur votre notice d’utilisation si cette fonction est disponible, pour ma part je l’ai beaucoup utilisée sur mon bridge (moins sur mon reflex avec lequel je maîtrise mieux l’exposition).
Faites de nombreux essais, ainsi vous pourrez vous rendre compte du réglage convenant le mieux à ce type d’image avec votre appareil.
Autre conseil : réglez manuellement la balance des blancs sur nuageux ou ombré, pour donner une teinte plus chaude à la photo (lors d’un lever ou coucher de soleil par exemple). Là aussi, faites plusieurs essais. Avec le numérique, il est aisé de tester divers réglages pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux. En vous souhaitant de très bonnes photos…
Encore merci, pour votre réponse.
Je commence à bidouiller un peu dans les options, en photographiant un peu de ma fenêtre.
Mais il y a une option, le A.Priority (F2.8;F4.8;F8.2), qu’est ce que c’est ?
Et une dernière question, dans quelles conditions vous me conseillez de changer le niveau de détail (Fort, normal, doux)
Merci
@ Julien : Sur la plupart des appareils photos, vous avez le mode A et le mode S. Sans aller jusqu’au cours de photographie détaillé (je ne suis pas certain d’être le meilleur pédagogue en la matière
), voici quelques principes de base : A est la priorité à l’ouverture (A=aperture), S est la priorité à la vitesse (S=speed). Grosso modo, A est un mode semi-automatique où vous choisissez manuellement l’ouverture du diaphragme : plus le chiffre est petit, plus l’ouverture est grande (f2.8), et plus l’objectif laisse entrer de la lumière (un peu à la façon de la pupille de votre oeil). A l’opposé, plus le chiffre est grand (f8, f11, f16…), plus l’ouverture du diaphragme est petite et moins la lumière entre dans l’objectif. Si vous prenez une photo de paysage, il vaut mieux fermer le diaphragme (f8 par exemple, ou plus si votre appareil le permet), pour conserver une zone de netteté suffisante (que l’on appelle profondeur de champs) pour avoir le premier plan et l’arrière plan nets. L’inconvénient est que plus vous fermez le diaphragme, moins la lumière entre dans l’appareil, et plus la vitesse d’obturation devient lente (=risque de « bougé »). A l’inverse, si vous ouvrez au maximum (f2.8 dans votre cas), la vitesse d’obturation sera plus rapide car un maximum de lumière entrera dans l’objectif, mais la profondeur de champs sera plus réduite, c’est à dire que ce qui se trouve devant et derrière le sujet sur lequel vous faites la mise au point sera plus ou moins flou.
Bon, ça c’est pour le principe. Mais pour un compact comme votre Fuji, il y a souvent plus simple : c’est le mode scène (sur votre Fuji vous avez le choix entre : paysage, mode portrait, mode nuit, macro, et mode sports). Ce sont des préréglages qui adaptent automatiquement l’ouverture du diaphragme, la vitesse d’obturation, etc… au type de photo que vous allez prendre.
Quant à votre seconde question, le niveau de détail ne va pas rajouter réellement de détails (ce n’est pas comme pour la résolution de l’image), mais -pour simplifier- ce réglage va accentuer ou diminuer le contraste sur les détails de l’image, les rendant plus ou moins visibles. Pour un portrait, c’est mieux d’adoucir l’image (=doux), pour un paysage, on peut renforcer les détails (=fort). A vous de voir ce que vous préférez, en fonction des résultats que vous donne votre appareil. D’ailleurs, sachez que vous pouvez renforcer ou adoucir votre image dans un logiciel de retouche photo (Photoshop ou autre…). Je pense d’ailleurs qu’il est préférable de rester sur « normal » lors de la prise de vue, et d’accentuer ou adoucir les détails si nécessaire depuis votre ordinateur.
Merci d’avoir pris le temps pour développer vos réponses, c’est clair maintenant
bonjour!
je possède un appareil sony dsc-p93, je souhaiterai réaliser des photographies de paysages mais en modifiant la balance des blancs!
je voudrai par exemple faire une photo a l’extérieur en lumière naturelle mais avec un réglage lumière artificielle!
le problème c’est que je ne trouve pas le réglage sur mon appareil!
un petit conseil?
@astaroth : Très sincèrement, je ne voie pas vraiment l’intérêt d’une balance des blancs lumière artificielle en extérieur, à moins que vous recherchiez vraiment un effet « bleuté ». Et quand bien même ce serait le cas, il serait préférable de chercher à faire des effets spéciaux depuis Photoshop à partir d’une photo « normale », plutôt que directement depuis cet appareil : les photos étant enregistrées en JPEG, tout (mauvais) réglage de la balance des blancs sera définitif (au contraire des « raw » des reflex). Pour des photos de paysages, si vous souhaitez régler la balance des blancs manuellement, préférez les réglages « soleil » ou « nuageux » en fonction de l »éclairage ambiant.
Sur le DSC-P93, le « réglage des blancs » est disponible dans tous les modes sauf le mode Auto, et les modes Portrait Nocturne et Bougie. Vous trouverez quelques infos ici : http://www.megapixel.net/revie.....-gen2f.php
en fait je dois faire des photos « ratées » pour mon cour de photographie!
il me faut des photo comme tu le dit, bleutées ou orangées!
le site vers lequel tu m’ envois est pas mal mais il va me falloir bidouiller pour trouver le réglage qu’il faut!!!
merci!
Bonjour,
Après avoir fait l’acquisition du fujifilm 200EXR je suis très déçue malgré de nombreux réglages essayé des photos en intérieur sur sujet humain, par rapport à mon ancien coolpix 4300.
Je constate beaucoup de bruit qui nuisent à la netteté de la photo et qui tendent à rendre la photo floue (j’ai essayé différent ISO, modifié l’ouverture..etc)! . Même le soit dinant mode EXR ne fait pas de miracle sauf si on zoom afin de prendre uniquement le visage….
Je suis d’autant plus déçue que cet appareil est très bien noté par les test qui ne prenne certainement pas en compte le test sur personne en intérieur…
Je fais donc appel à vos connaissance pratiques (et non basé sur des tests ) pour me proposer un compact ou un reflex qui permettrait de faire de bonnes photos en intérieur avec un temps de déclenchement assez rapide au démarrage et entre deux photos (pour saisir les enfants).
Merci de vos contributions pour cet appareil qui prendrai de très bonne photos en intérieur sur des personnes et qui soit assez rapide….
@ Sabrina : Bonjour. Je n’utilise pas de matériel Fuji en numérique, je ne suis donc pas le mieux placé pour en parler. Je peux vous conseiller de poser la question sur des forums spécialisés dans le domaine de la photo, je peux vous recommander VirusPhoto par exemple.
D’une façon plus générale, concernant le bruit numérique : les photos prises avec des bridges ou compacts numériques ont plus de bruit que celles prises avec les reflex numériques. Une des principales raisons (pour simplifier) : le capteur étant plus petit sur les compacts ou les bridges, chaque « photosite » reçoit moins de lumière, le constructeur doit donc « forcer » la sensibilité du capteur, d’où un « bruit » électronique plus important. De même, plus la résolution du capteur est importante, plus le risque d’avoir du bruit numérique est élevé (plus la résolution en mégapixels du capteur est élevée, plus la quantité de photosites sur le capteur est importante). Enfin dernière remarque concernant le bruit numérique : pour avoir le moins de bruit possible, choisissez la sensibilité (valeur ISO) la plus faible.
Pour les photos prises en intérieur, évitez le zoom et préférez le grand angle (plus vous zoomez, plus la quantité de lumière qui atteint le capteur ou la pellicule est faible). Il vous faudra peut être dans certains cas utiliser un trépied ou un support, car pour obtenir une bonne exposition moins il y a de lumière plus la durée de pose de l’appareil photo est longue (d’où l’effet de « bougé » que vous citez).
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