Voici une petite rétrospective de quelques uns des plus beaux paysages naturels ou urbains que j’ai eu la chance de photographier en 2011.

Paysage de dunes : La Pointe de l'Espiguette. Une belle et grande étendue de sable et de dunes, à proximité Port Camargue et du Grau du Roi, qui retrouve un état presque sauvage lorsque l'hiver arrive et que ce site naturel se retrouve déserté par les touristes et estivants...

Des flamants roses, de magnifiques oiseaux et une espèce protégée, qui nichent par milliers dans le parc naturel de Camargue.

Photographier des paysages, c'est aussi photographier les saisons : le printemps, avec ses floraisons et premiers feuillages d'un vert tendre qui laisse encore passer la lumière du soleil...

...ou encore l'automne, probablement la saison la plus photogénique avec ses couleurs vives ses teintes chaudes....

...et ses paysages parfois embrumés en forêt dans la fraîcheur du petit matin.

L'intervention de l'homme sur les paysages n'est pas toujours négative. Ainsi, le lac artificiel du Salagou, créé initialement dans les années 60 pour des besoins d’irrigation, est un endroit magnifique, où le ciel bleu qui se reflète à la surface du lac contraste avec une terre rouge vif, la Ruffe, une couleur caractéristique de ce sol argileux saturé d'oxyde de fer qui recouvre les plaines cette région de l'Hérault...

Paysages de montagne : de belles routes sinueuses qui traversent des parcs naturels préservés. Des alternances de vallées, pics et forêts, photographiés dans les Alpes autrichiennes. Voilà une idée pour ceux qui veulent prendre un grand bol d'air pur en pleine nature pendant l'été, bien loin de l'affluence des plages et cités balnéaires...

Il y a aussi certains paysages qui peuvent être qualifiés de paradisiaques. J'ai ainsi pu cette année revenir photographier les lacs et cascades de Plitvice, en Croatie. Il s'agit très certainement d'un des sites naturel qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Cette alternance de dizaines de lacs aux eaux turquoises et d'autant de cascades, peut par moment donner l'impression au visiteur d'avoir trouvé un petit paradis sur terre.

Paysages d'Orient : la belle Istanbul, à la frontière de l'Europe et de l'Asie, une mégapole étonnante et incontournable, qui émerveille par ses couleurs et ses contrastes, entre mosquées, bazards, rues commerçantes, et activité maritime intense sur le Bosphore.

Paysages romantiques : qui n'a jamais rêvé d'une balade en gondole sur les innombrables canaux de Venise ? Venise, une ville presque mythique où il fait bon se promener dans les ruelles, fuent-elles bondées de touristes à la pleine saison. Une ambiance que l'on ne peut trouver nulle-part ailleurs, et des monuments tous aussi splendides les uns que les autres, du magnifique pont Del Rialto, à la légendaire place St Marc...

Des canaux de Venise, nous passons à ceux d'Amsterdam. Ce n'est pas le même climat, ni la même ambiance, mais Amsterdam n'en reste pas moins une ville unique en son genre, à parcourir à pied... ou à vélo.

Paysages urbains en noir & blanc : une rue de Paris, photographiée sur les pentes de la Butte Montmartre. Une image typique du Paris romantique, qui invite à flâner sur ces escaliers et ruelles piétonnes, avec vieux lampadaires et toits parisiens pour toile de fond...

Il m’arrive régulièrement de regarder quelles sont les dernières photos vues par les internautes. Les dernières photos consultées sur le site sont notamment publiées au bas de la page d’accueil de Photo-Paysage.com.  La thématique des photos consultées varie bien entendu en fonction des périodes de l’année, et on trouve toujours fin novembre/début décembre beaucoup de consultation des photos liées à une des saisons les plus photogéniques : l’automne.

Mais je suis toujours très touché quand je vois aussi régulièrement -et indépendamment des saisons- des personnes consulter les photos prises sur les grandes steppes du plateau calcaire du Causse Méjean, une région qui m’est très chère. Avec les Cévennes dont ce plateau fait partie, le Causse Méjean est entré au printemps dernier au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans cette région montagneuse du sud de la France les personnes amatrices de grands espaces naturels peuvent encore y touver leur bonheur, bien loin de l’afflux touristique du littoral méditerranéen. Il ne vous reste plus qu’à enfiler une bonne paire de chaussures de marche pour partir profiter de ces paysages uniques…

• Les dernières photos consultées sur la galerie par les internautes sont accessibles sur cette page.
• Vous pouvez également accéder aux pes photos prises dans le Massif Central et les Cévennes

Sainte-Sophie, ou Hagía Sophía (Sainte Sagesse), est une ancienne basilique du VI° siècle, qui a été transformée en mosquée au XV° siècle. Istanbul, Turquie.

Sainte-Sophie (Hagía Sophía, Istanbul, Turquie)

Un bateau à quai le long du Bosphore, sur la rive Européenne d’Istanbul. En arrière plan, le premier pont du Bosphore.

Un bateau à quai  le long Bosphore

Cet estuaire, qui se jette dans le détroit du Bosphore, a depuis longtemps été un port naturel puisque les Grecs y avaient créé la ville de Byzance. L’empire Byzantin y avait créé des chantiers navals et l’avait fortifiée. De nos jours l’activité maritime y reste intense, et de nombreux bateaux et ferries font des aller-retours, afin de relier la rive européenne d’Istanbul à sa rive asiatique, de l’autre côté du  Bosphore, quand ils ne partent pas pour des excursions touristiques le long du Bosphore ou sur la mer de Marmara.

Photo prise depuis le Pont de Galata, qui relie les deux rives de cet estuaire à son embouchure, et joue le rôle de « porte d’entrée » pour les bateaux à l’intérieur de la Corne d’Or.

Le soleil vient de se coucher au-dessus de la Corne d’Or (Istanbul, Turquie)

Cette très belle fleur à bulbe qui embellit de ses couleurs vives et variées nos parcs et jardins ne vient pas de Hollande comme on pourrait le penser au premier abord, mais a des origines bien plus orientales, puisqu’elle nous vient de Turquie. Ceci explique que la  ville d’Istanbul ait décidé depuis quelques années de fêter la Tulipe, laquelle va fleurir sur quasiment chaque parcelle d’espace vert de cette mégapole orientale, pour le plus grand plaisir de ses visiteurs !

Le festival de la Tulipe, Istanbul, Turquie

Une photo prise sur le massif dunaire de l’Espiguette depuis son immense plage de sable. Le massif de l’Espiguette est un espace naturel protégé et encore préservé du bétonnage qui gâche trop souvent le paysage littoral languedocien. Site classé ZNIEFF et Natura 2000, inclus dans le programme de l’UNESCO  Man and Biosphere protégeant la réserve de biosphère de la Camargue, il fait également partie des zones humides protégées par la convention RAMSAR.  Cette immense plage de sable de 12 km de long peut donner l’impression de se retrouver dans un petit « désert », et laisser au promeneur une agréable impression de nature (presque) vierge (en dehors de la saison touristique), à quelques kilomètres seulement  des zones urbaines du Grau du Roi et de Port Camargue. Une nature vierge mais fragile, car elle est également un habitat dunaire et lagunaire pour de nombreuses espèces animales (plus d’une centaine d’oiseaux, des amphibiens, des insectes…), ainsi que pour des espèces végétales rares.

Pointe de l’Espiguette (Gard)

Situé à proximité du petit village de Sixt-Fer-à-Cheval en Haute-Savoie et limitrophe avec la frontière franco-suisse, le Cirque du Fer-à-Cheval nous offre un spectacle grandiose où le visiteur de cet espace naturel peut observer, sous des sommets culminant à 3000 m, des cascades qui vont au mois de juin dévaler par dizaines glaciers et falaises.

Conseil : Au mois de juin le meilleur moment de la journée pour observer ces cascades est souvent la fin d’après midi (soleil dans le dos).

Des dizaines de ruisseaux dévalent ces imposantes falaises alpines dans le cirque du Fer-à-Cheval (Haute-Savoie)

Situé en plein cœur de la forêt de Rambouillet dans les Yvelines, à moins d’une heure de Paris, l’Espace Rambouillet est un parc animalier géré par l’Office National des Forêts où il est possible d’observer des animaux élevés en semi-liberté : des aurochs, cerfs, biches, faons, daims ou chevreuils. En pénétrant au cœur des 180 hectares de la forêt sauvage vous pourrez, si vous prenez la peine de vous déplacer discrètement et contre le vent pour ne pas être repérés, approcher au plus près les cervidés ou croiser une harde de sangliers. Bien entendu, vous devrez garder à l’esprit qu’il s’agit d’animaux sauvage, un comportement calme et une attitude responsable sont de mise en ce lieu où vous serez en prise directe avec la Nature.

L’Espace Rambouillet propose également des circuits pédagogiques destinés aux plus jeunes (et à leurs parents ), en proposant par exemple d’identifier insectes ou empreintes d’animaux, ou encore des activités ludiques comme « l’Odyssée Verte » où petits et grands peuvent circuler sur des plate-formes et passerelles suspendues dans les arbres. Bien entendu il ne faut pas oublier pas la centaine de rapaces (d’une trentaine d’espèces différentes), et les démonstrations de vols assurées par des fauconniers professionnels.

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Pouvoir approcher la vie sauvage dans l’Espace Rambouillet

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En savoir plus :

• le site officiel de l’Espace Rambouillet
• le site officiel de l’ONF
• Photos de la forêt de Rambouillet, et de quelques unes des animaux que j’ai eu l’occasion de croiser dans l’Espace Rambouillet
• S’y rendre : depuis Paris (Porte d’Italie) prenez l’autoroute A6 puis A10, puis la sortie n°10 (Dourdan) et tournez à droite en direction de Rambouillet. Sur la D27, 2 mn après avoir traversé Clairefontaine-en-Yvelines, prenez à gauche la « Route du Coin du Bois ». Coordonnées GPS : N 48° 37′ 42 » / E 01° 52′ 19 »  Accès sur Google Maps

Vous comptez visiter Londres ?  Je vous conseille de faire un petit détour par ses parcs et jardins*, dont parmi eux Hyde Park et sa rivière Serpentine, Kensington Gardens, St James Park, ou encore Green Park où j’ai pu me promener mardi dernier. Des allées bordées tantôt de tulipes tantôt d’arbres en fleur, des pelouses aussi grasses que fleuries aux allures de campagne anglaise et sur lequelles se promenaient librement oies, canards ou écurueils, le tout assaisonné cet après-midi là par quelques gouttes de pluie éparses qui ne retiraient rien au charme de cette nature urbaine, bien au contraire. Après tout, Londres sans un peu de pluie ne serait plus vraiment Londres.

Green Park, Londres, Angleterre

*nb : je n’ai volontairement pas cité Regent’s Park et son célèbre London Zoo, n’ayant pas eu le temps de m’y rendre (et donc d’en remporter quelques photos) lors de mon dernier séjour à Londres.

Cela faisait bien huit ou dix ans que je n’avais pas eu l’occasion de visiter ce magnifique monument romain inscrit sur  la liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Un chef d’œuvre qui est la preuve indiscutable du génie et du savoir faire des architectes et ingénieurs de la Rome antique qui, il y a plus de 2000 ans, ont édifié ici  ce pont-aqueduc superbement conservé. Le Pont du Gard a su traverser les siècles et résister aussi bien à des périodes d’abandon ou de dégradations qu’aux crues parfois importantes de la rivière qui coule à ses pieds : le Gardon.

Le Pont du Gard

En savoir plus :

• Inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Le Pont du Gard sur Wikipedia
• Le site officiel du Pont du Gard

New-York est parait-il la destination privilégiée des français au pays de l’Oncle Sam. Ce n’est pas étonnant, après tout d’un point de vue historique la plupart des immigrants des XIX° et XX° siècles qui arrivaient d’Europe entraient aux Etats-Unis par le port de New-York. New York a ainsi toujours été plus ouverte au vieux continent que d’autres grandes villes américaines. New York est une ville unique en son genre aux USA, cultivant le mélange des genres et des cultures, une ville qui ne dors jamais, toujours en pleine effervescence. Cette ville est souvent prise comme symbole de la démesure américaine, avec notamment ses forêts de gratte-ciels plantées au début du XX° siècle. On l’adore ou on la déteste, mais dans tous les cas cette mégapole laisse pas indifférents ses visiteurs.

Partir juste pour un week-end de trois ou quatre jours à New York ne permettra pas de tout découvrir de cette ville, il y a tant de choses à y voir, tant d’activités à y faire. On ne peut pas vraiment non plus pour un séjourt d’aussi courte durée visiter les nombreux musées de la ville, sauf peut être au pas de course.  Cependant passer juste un week-end à New York  permettra, sans trop se ruiner, d’avoir en quelques jours un premier contact avec  La Grande Pomme. Cela dit autant vous prévenir, vous risquez ensuite d’attraper le virus et d’avoir une irrésistible envie d’y retourner pour une durée cette fois plus longue. Les guides touristiques conseillent d’ailleurs d’y passer une semaine ou deux pour pouvoir vraiment en profiter.

Pour ce qui me concerne, je me suis contenté de visiter une partie de Manhattan. Voici donc un aperçu de mon week-end à New York :

Jour 1 – Arrivée à New-York & promenade en ferry

Si la plupart du temps les européens atterrissent à l’aéroport de JFK, notre vol quant à lui a atterri à Newark, dans le New-Jersey. Nous avions réservé une navette pour rejoindre Manhattan. Le trajet en voiture jusqu’au quartier de Time Square, où se trouvait notre hôtel, était assez rapide (en dehors des heures de pointe).

Pour la petite histoire, en bon français moyen on peut être surpris lorsqu’on découvre les routes américaines, qui sont en assez mauvais état.  On peut trouver un début d’explication dans la quantité de routes à entretenir et la rudesse du climat sur la côte est (écarts thermiques…). Il n’empêche que lorsque  notre mini-bus est passé à la barrière de péage autoroutier, l’état des cabines de péage (dont la quantité de rouille apparente laisse supposer qu’elles n’ont pas vu la couleur d’un pot de peinture depuis belle lurette), me faisait plus penser à un équipement routier venu tout droit du fin fond d’un pays de l’Est qu’à celui qu’on s’attend à voir à quelques kilomètres de la capitale économique américaine…

Après avoir traversé la rivière Hudson par le tunnel Lincoln, nous arrivons à Time Square. Le temps de récupérer les clés et de déposer les bagages dans notre chambre, nous ressortons pour faire un premier tour du quartier. Et nous voilà immédiatement plongés dans la jungle urbain, tout y est : les sirènes des véhicules d’urgence, les new-yorkais qui courent dans tous les sens, les voitures et camions qui foncent à toute vitesse dans les rues défoncées (attention en traversant !), et  par endroits d’étranges cheminées laissant s’échapper d’épais nuages de vapeurs, et bien entendu les écrans géants qui tapissent les façades des immeubles des quartiers de Time Square et Broadway. Il est environs 15 heures locales, nous prenons le métro pour nous rendre au sud de Manhattan et y prendre le ferry de Staten Island.

Le ferry reliant le sud de Manhattan à Staten Island était gratuit. Quoi de mieux, après 8 heures passés dans un avion, que de s’aérer avec une petite balade en bateau. A cours de cette traversée de la baie de New York, nous passons devant Ellis Island (où accostaient les immigrés américains), et bien entendu devant l’incontournable Liberty Island, et sa célèbre statue. Il est toujours amusant de penser que la matin vous vous trouviez sur le périph parisien et que l’aprés midi même vous êtes  tranquillement assis sur le pont d’un ferry, à admirer la Statue de la Liberté, monument ô combien symbolique des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de la ville de New-York elle même.

Une fois arrivés à Staten Island, il n’y avait qu’à descendre du ferry pour remonter immédiatement dans celui en partance pour Manhattan et revenir au point de départ, en repassant à nouveau devant la Statue de la Liberté, avec en toile de fond les gratte-ciels du sud de Manhattan, éclairés par le soleil couchant.

Remarques : si vous prenez la ligne 1 du métro new-yorkais pour vous rendre au ferry de Staten Island, seuls les premiers wagons du train vous permettront de descendre au terminus (la station South-Ferry). Pensez donc à vérifier que votre wagon vous permet bien d’y descendre. C’est d’ailleurs sensé être annoncé par le conducteur, mais sincèrement le commentaire hurlé dans les haut-parleurs était complètement inaudible, même pour les locaux ou les anglophones natifs…  Cependant des affiches dans les voitures sont là également pour le rappeler. Notez également que le ferry reliant le sud de Manhattan à Staten Island ne s’arrête pas sur Liberty Island (il ne fait que passer devant), et ne vous permettra donc pas de vous rendre au pied de la Statue de la Liberté. Pour vous rendre sur Liberty Island,  il vous faut prendre à Battery Park le ferry Statue of Liberty & Ellis Island (ferry quant à lui payant). Notez que depuis le 11 septembre 2001, des mesures de sécurité limitent l’accès à la statue elle même, et vous devrez faire preuve de patience aux points de contrôle, surtout en période de pointe…

Le ferry ayant accosté à Manhattan, nous quittons le terminal pour visiter le quartier (« downtown »). Nous passons à côté de Battery Park, puis dans le quartier financier de Wall Street, pour terminer au niveau du chantier de reconstruction de Ground Zero. C’est sur place, en réalisant le vide immense laissé après l’effondrement des deux tours jumelles du World Trade Center, que l’on prend réellement la mesure du drame du 11 septembre 2001…

La nuit est tombée, et ce quartier d’affaires devient bien calme. Nous reprenons le métro pour retourner du côté de Time Square et des théâtres de Broadway. Si ce quartier était déjà impressionnant en milieu de journée, à la nuit tombée cela devient un feu d’artifice permanent de lumières colorées et publicités fixes ou vidéos, quelque soit la direction où l’on porte le regard…

Jour 2 – Manhattan Midtown

Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner dans un Starbuck à côté de l’hôtel, nous prenons la direction de l’Empire State building. Arrivés juste au moment de l’ouverture, nous évitons d’avoir à faire la queue au niveau des contrôles de sécurité. Le passage est d’autant plus rapide que nous avions déjà nos billets, achetés sur Internet depuis Paris. Et hop, direction le sommet ! Arrivés sur la plate-forme d’observation, c’est tout New-York, et plus particulièrement Manhattan midtown (=le centre de Manhattan), qui s’étend à vos pieds : Central Park,  l’Hudson river et l’East river,  la 5° Avenue et la cathédrale St Patrick, le quartier de Time Square, et d’autres gratte-ciels célèbres comme le Chrysler building ou le Rockfeller center.  Au sud nous pouvons voir le Flatiron building (le premier gratte-ciel construit à New-York, qui doit son nom à sa forme triangulaire, semblable à celle d’un fer à repasser…), puis au loin les gratte-ciels de Manhattan downtown, et enfin en arrière plan dans la baie on distingue tout juste la Statue de la Liberté qui émerge de la brume. C’était un beau début de journée, bien ensoleillée, avec juste un peu de brume qui se levait au-desus de l’East river.

Étape suivante, nous descendons  la 5° avenue, histoire de voir d’un peu plus près le Flatiron building et le quartier avoisinants.

Sur le retour, nous nous arrêtons à la New York public library, la bibliothèque municipale de New York, dont la beauté des salles de lecture, ornées jusqu’au plafond de bois magnifiquement sculpté, vaut vraiment le coup d’oeil.

Un peu plus haut  au nord sur la 5° avenue, il y a  le Rockfeller Center et sa patinoire, la Cathédrale St Patrick, puis de nombreuses boutiques souvent intéressantes, mais hors de prix pour certaines… Puis l’avenue débouche sur l’immense Central Park, avec ses nombreuses allées, patinoires, lacs, ponts, fontaines, pelouses, bosquets, ainsi que ses cygnes, canards ou écureuils… Un véritable poumon vert au coeur de cette mégapole… Central Park est immense, et visiter ce parc en entier peut vous prendre du temps, mais même si vous ne faites qu’y passer rapidement, il fait partie d’un des lieux incontournables de New-York.

Remarque : Central Park est maintenant considéré comme sûr, même s’il est toujours conseillé de ne pas s’y rendre seul, notamment dans les endroits déserts. En revanche, à la nuit tombée, les guides touristiques conseillent clairement d’éviter Central Park…

En sortant de Central Park, nous faisons un crochet rapide vers le Natural history museum. Puis nous redescendons au sud de la 5° avenue, pour aller jusqu’à la gare de Grand Central terminal, avec son somptueux hall d’attente, puis nous continuons un peu plus loin vers le Chrysler building, qui est probablement le plus bel immeuble de style Art-Déco dans cette ville.

Jour 3 – Chantons sous la pluie…

Pas de chance, aujourd’hui c’est jour de pluie. Nous en profitons pour faire les boutiques sur Broadway et Time Square : séquence souvenirs pour les enfants dans l’immense magasin Toys’r US, séquence gourmandise & calories dans la boutique M&Ms (je n’imaginais pas que l’on puisse inventer autant de variantes de ces chocolats, ni autant de produits dérivés sur ce même thème…), puis visite du grand magasin MACY’S, etc…  Nous allons ensuite faire un tour du côté des quartiers de Soho, avec ses restos et boutiques branchés, pour finir par Little Italy et China Town.

Le soir, nous retournons sur Midtown, pour aller au sommet du Rockfeller center (« Top of the Rock »). La terrasse panoramique permet d’admirer New York et ses principaux monuments by night, dont l’Empire State building.  Malheureusement pour nous la météo n’était pas en notre faveur, et au sommet du gratte ciel nous avions droit en plus des averses par intermittence à de belles bourasques de vent. Des conditions un peu difficiles pour prendre des photos nocturnes à main levée, mais j’en ai gardé des souvenirs autant humides qu’impérissables…

Jour 4 – dernière journée à New York, retour sur Paris…

Pour le dernier jour, le beau temps est revenu. Nous prenons un petit déj’ dans un self, et dégustant mon cheesecake je regardais d’un oeil distrait les écrans géants diffusant de belles images de paysages sur la façade d’une banque à laquelle, à l’époque, j’avais à peine prêté attention :  Lehman Brothers…

C’est la dernière matinée à New-Yok, nous profitons du beau temps pour aller sur le pont de Brooklyn. En taxi pour gagner du temps. Le yellow cab nous dépose au niveau de City Hall, juste en face de l’accès piétons et cyclistes. Le pont de Brooklyn est décomposé en deux niveaux de circulation : un réservé aux voitures, un autre, au-dessus, réservé à la circulation piétonnière et cycliste (qui ont d’ailleurs chacun leur propre « voie » de circulation sur la passerelle). Depuis le pont nous apercevons au nord les gratte-ciels du quartier de Midtown (Empire State Building, Chrysler building…), le pont de Manhattan, et bien entendu les gratte-ciels du sud de Manhattan (downtown), tout proche. Au loin dans la baie de New York, on aperçoit également la Statue de la Liberté.

Nous continuons notre balade dans le quartier,puis c’est le moment de rentrer à l’hôtel, pour finir de préparer les bagages, et reprendre la navette pour l’aéroport.

Conclusion

Avant d’y aller j’étais plutôt mitigé sur cette ville. J’avoue que si j’ai toujours été tenté par un voyage aux Etats-Unis, c’est plutôt pour y découvrir les grands parcs naturels américains (un de mes rêves…). Le premier préjugé que l’on peut avoir quand on  pense à New-York est justement ce côté froid,  écrasant et grisâtre que l’on voie dans les films et séries tv américains. Même s’il y a une partie de vrai dans cette image qui nous est donnée de New-York, la variété du paysage urbain New-yorkais et la richesse architecturale de ses gratte-ciels et monuments, font disparaître ces préjugés… Malgré ces aprioris, j’ai vraiment apprécié l’ambiance qui se dégageait de cette ville l’amabilité et le professionalisme des gens que nous avons eu l’occasion de rencontrer dans les commerces et restaurants (les cafetiers français seraient bien inspirés de les imiter…).

Je compte bien retourner dans cette Grande Pomme histoire d’en croquer encore un morceau…

Quelques publications relatives à New York sur Photo-Paysage.com :

• Toutes les photos de New York
• Les articles précédents de ce blog à propos de la Grande Pomme (dans la série des Photos du jour) :
  • La Statue de la Liberté
  • Ecureuil à Central Park
  • Le Chrysler Building
  • New York by night
  • New York by night (bis)
  • New York by night sous pluie battante
  • Time Square by night
  • Cheminée et vapeur d’eau dans les rues de New York
  • Même pas en rêve…
  • Pont de Brooklyn
  • Pont de Brooklyn (bis)
    
  • Vertige Art-Déco à New York
  • Wall Street
  • Taxis New-yorkais
  • Smog à New York

Quelques petits conseils utiles

Voici quelques petits conseils basiques, pour plus de détails, je vous invite à vous référer à votre guide touristique préféré :

• les guides : justement puisqu’on en parle,  prenez le temps de vous procurer un bon guide récent et complet sur New-York, incluant cartes, plans de métro, informations touristiques. Que vous restiez seulement un week-end ou plusieurs semaines à New York, il est conseillé de préparer à l’avance un petit programme pour ses visites…
• se déplacer : vous serez probablement amenés à prendre le métro, ou le taxi (qui est très abordable par rapport aux tarifs en France), mais le mode de transport à privilégier à Manhattan restera… vos pieds. Une bonne paire de chaussures adaptée à la marche est donc appréciable… D’autant plus que le métro new-yorkais n’est ni aussi pratique, ni aussi propre ni aussi sûr que notre bon vieux métro parisien…
• l’hôtel : prenez de préférence un hôtel situé en plein coeur de Manhattan, cela vous évitera matin et soir de devoir perdre du temps dans les transports en commun pour arriver aux sites touristiques.
• les restos : sauf s’il s’agit de self services, les serveurs sont rémunérés au pourboire (« tips »), ne les oubliez pas, les français n’ont justement pas très bonne réputation pour ça…
• avant de vous rendre aux USA, préparez suffisamment à l’avance toutes les formalités administratives : assurez vous d’avoir un passeport valide, consultez le site de l’ambassade US à  Paris pour connaître les formalités nécessaires, prenez une assurance/assistance, si vous prenez votre téléphone gsm, assurez vous qu’il fonctionne aux US  et faites attention au coût de la communication qui peut grimper très vite, etc…
• et dans la mesure du possible, souscrivez à un programme de compensation des émissions de CO² pour votre trajet en avion

Note : afin de diminuer l’impact environnemental de ce voyage, le vol aller-retour Paris-New York (2 personnes en classe éco)  a fait l’objet d’une compensation de ses émissions de CO².

Bien que plus modestes par leur taille, les Gorges de la Jonte en plein coeur des Cévennes (Lozère) ont par moment l’allure d’un Grand Canyon verdoyant, creusé patiemment au fil des millénaires par la Jonte dans la roche calcaire. Une rivière de montagne difficilement accessible, protégée par d’imposantes falaises abruptes, qui terminera sa course dans le Tarn  au niveau des villages du Rozier et de Peyreleau. C’est au même endroit que prend fin un autre canyon verdoyant, les Gorges du Tarn : vallée bien moins encaissée que les Gorges de la Jonte, mais également plus longue et sinueuse, que de nombreux touristes vont parcourir à la belle saison sur une route au tracé tout aussi torturé, juste avant de profiter d’une promenades en barque ou canoë au départ de Ste Enimie ou de La Malène.

A elles-deux, les Gorges du Tarn et de la Jonte cernent le plateau calcaire du Causse Méjean, le séparant notamment du Causse Noir au sud, et du Causse du Sauveterre au nord.

Les Gorges de la Jonte, une vallée aussi encaissée que verdoyante.

Les Gorges de Franchard sont un des lieux les plus fréquentés de la forêt de Fontainebleau. Un site qui a été aménagé par endroits pour le préserver de l’érosion due au passage incessant des nombreux promeneurs. Le parking, accessible depuis la D301, est situé à côté de bâtiments de l’ONF, et de nombreux panneaux vous y présenteront le circuit de promenade, ainsi que des détails très intéressants sur l’histoire, la géologie, la faune ou la flore de la forêt de Fontainebleau. On trouve également à proximité deux réserves biologiques, dont une réserve biologique intégrale où l’accès et l’intervention de l’homme ne sont pas permis.

Départ en direction de la roche qui pleure pour un peu plus de deux heures de promenade (je prends mon temps… et des photos, le circuit pouvant en réalité être fait en à peu près 1h). J’entame cette petite balade sur les platières, entre chemins sableux et rochers gréseux. En cours de route je longe de nombreuses petites mares bordées d’herbe jaunie sur un sentier qui surplombe le chaos rocheux au dessus des Gorges de Franchard. Aux chênes ou bouleaux effeuillés succèdent des résineux bien verts, tandis qu’au sol s’alternent fougères et bruyères. Par endroit entre les failles séparant deux gros blocs de grès, quelques marques peintes à même le roc symbolisent les circuits destinés aux amateurs de varappe qui viennent pratiquer leur passion de la grimpe sur l’ensemble du massif de Fontainebleau. Sur la fin du sentier des platières, le circuit de promenade bifurque sur la droite vers un escalier de caillebotis protégeant de l’érosion la pente de sable. Mais je descend plutôt sur la gauche, par un sentier pavé de pierres taillées dans le grès,  en direction des Gorges de Franchard et de la Route Amédée. Celle-ci est barrée à mi-chemin : la zone est interdite d’accès en raison de roches instables sur ces pentes sableuses. Je continue donc sur la route des Gorges de Franchard en passant non loin de l’Antre des Druides. La brume, le quasi silence et le froid environnants contribuent à donner une ambiance presque mystérieuse à ce lieu. Je fais un petit détour jusqu’au carrefour St Mégrin, où se trouve un Séquoia géant qui, avec son écorce brun rougeâtre et ses branchages denses et bien verts, détone un peu avec les chênes ou hêtre effeuillés en cette fin d’automne. Petite pause assis sur le banc à proximité du Séquoia, puis je reprends la promenade pour passer à côté de la Mare aux pigeons , située à quelques centaines de mètres du parking.

Platières et chaos rocheux au dessus des Gorges de Franchard

C’est un après-midi de fin d’automne, je me gare sur le parking du carrefour du Chêne d’Antin, pour une petite promenade le long des routes forestières qui quadrillent la forêt de Sénart. Les grands chênes ont tous perdus leurs feuilles qui crissent encore sous les pas, tandis que les fougères en sous-bois arborent des couleurs allant de l’orange au rouge sombre. Je passe à côté de plusieurs mares et zones humides après avoir contourné un vieux chêne qui me contemple avec sagesse du haut de ses cinq siècles, et rencontre quelques promeneurs à la recherche de champignons, assez rares en cette fin de saison. Puis je finis par tomber sur des prairies humides, grands espaces qui contrastent avec le confinement des routes forestières traversées plus tôt. Le ciel est nuageux et laisse filtrer de temps à autres quelques gouttes de pluie, puis voilà enfin une courte éclaircie, c’est le moment de sortir mon reflex:

Prairie dans la forêt de Sénart

L’étang du Méjean, souvent subdivisé plusieurs zones (le Méjean à l’ouest, l’étang de Pérols à l’est, et l’étang du Grec au sud, lequel est séparé des deux autres par le canal du Rhône à Sète), est photographié ici depuis la route reliant la station balnéaire de Carnon à celle de Palavas-les-Flots. Ces étangs sont situés à quelques kilomètres seulement de Montpellier. Ainsi, malgré la proximité de cette grande agglomération urbaine, cette zone lagunaire séparée de la mer par le lido (cet étroit cordon sableux sur lequel ont été bâties Carnon et Palavas), a pu conserver un certain aspect sauvage, avec une flore, composée de marais saumâtres, et une faune très riches. Le nord de l’étang comprend des espaces naturels protégés, situés sur la commune de Lattes (sur la rive d’en face sur cette photo). Et lorsque vous passerez à proximité de cet étang, vous aurez de grandes chances d’y apercevoir quelques flamands roses…

Étang du Méjean

J’avais découvert cette vallée vendredi dernier, et bien apprécié le calme et la sérénité de ce lieu, en plein coeur de la Haute Vallée de Chevreuse…  Lundi fut une bien belle journée d’automne, très ensoleillée. C’était l’occasion de retourner faire une petite balade dans les Vaux de Cernay, et de reprendre une bonne bouffée de nature à moins d’une heure de Paris.  En amont, le ru des Vaux coule tranquillement, serpentant au milieu des marais des Vaux de Cernay, pour finir sa course dans l’étang de Cernay. En aval de la digue, au niveau du moulin des Cascades, l’eau de l’étang prend de la vitesse, se frayant un chemin entre les rochers de grès des Cascades et rochers des Vaux de Cernay. Des eaux vives et bouillonantes et un chaos rocheux facilement accessibles à partir du parking (le long de la D91) en aval du Petit Moulin, où se trouve un escalier puis un ponton en bois permettant d’enjamber roche glissante, ruisseau et bourbier. En remontant le cours du ruisseau on atteint rapidement l’étang de Cernay pour arriver ensuite au niveau de l’Abbaye des Vaux de Cernay moins de deux kilomètres en amont. Plus en amont, passé l’abbaye et son étang, le sentier devient plus étroit, marécageux ou glissant le long du tortueux ruisseau. Mais vous pouvez éviter cette partie en montant sur le plateau (en empruntant le GR1), à travers le bois des Cinq cent arpents,  pour ensuite redescendre vers le ruisseau au niveau du pont de Grandval.

Quelques informations utiles :

• un des meilleurs moments pour profiter de ce lieu est certainement l’automne, où chênes, bouleaux, ou châtaigners vous donnent un magnifique paysage multicolore.
• attention aux rochers qui sont humides et … glissants.  Je parle en connaissance de cause, j’ai manqué de m’y casser le cou -et mon matériel photo- dans une mémorable gamelle, ce qui ne m’était pas arrivé depuis bien longtemps .
• ce sentier est par endroit un peu bourbeux, bien que restant pratiquable car bien aménagé, mais comme toute balade en nature oubliez tongues et escarpins et préférez de bonnes chaussures de marche voire ici une bonne paire de bottes.
• Y accéder avec Google Maps : Vaux de Cernay / Cernay la Ville

Cascades et ruisseau bouillonant dans les Vaux de Cernay, en plein coeur du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (forêt domaniale de Rambouillet)

Voici une photo de la belle calanque d’En Vau, qui inaugure un nouvel album dans la galerie photo : les calanques de Cassis. D’autres photos seront rajoutées dans les prochains jours dans cet album aux couleurs de Provence…

Calanque d’En Vau

Situées entre Marseille et Cassis ces calanques provençales, qui sont souvent associées par erreur à la Côte d’Azur voisine, sont difficilement accessibles par la terre, et un bon équipement équivalent à celui utilisé pour de la marche en montagne (chaussures de randonnée, carte, eau…) est souvent recommandé pour emprunter les sentiers parfois escarpés et abrupts. L’accès à ces sites naturels protégés, aussi beaux que fragiles, est règlementé (il est d’ailleurs conseillé de contacter la Préfecture des Bouches du Rhône avant d’y partir en randonnée). Ainsi lorsque je m’y suis rendu ce mois d’août la circulation sur les sentiers était limitée au créneau de 6h à 11h du matin, mais il peut -par exemple- être totalement interdit d’y accéder en période de risque d’incendie accru (sècheresse, ou vent supérieur à 40km/h). En vous rendant sur ces sites sauvages, pensez à ne laisser sur place aucun déchet, et évidemment camping, feu et cigarettes y sont strictement interdits.

Un très bon moyen de découvrir ces calanques est aussi de le faire par la voie maritime : de la calanque de Port Miou à celle de Morgiou, en passant par celles de Port Pin, En Vau, de l’Oule, Devenson, de l’Oeil de Verre, et de Sugiton, les croisières partant du port de Cassis. Vous pourrez ainsi admirer calanques et falaises tranquillement assis à bord du bateau, certains vous permettant même de découvrir les fonds marins. Cela dit, en pleine saison armez vous de patience au guichet sur le port de Cassis, mais la beauté des calanques vaut bien un peu d’attente…

Enfin, si vous prenez vous même un bateau, pensez à ne mouiller qu’au dessus des bancs de sable afin de préserver les herbiers de possidonies, ces forêts aquatiques vitales pour la faune sous-marine, notamment pour leur apport en oxygène, ainsi que pour leur rôle de refuge et de réservoir de nourriture pour de nombreuses espèces.

Dernier vestige témoignant de la présence des moines bénédictins au XII° siècle à Ayres, à proximité du village de Meyrueis, ce pont -presque millénaire- reliait alors le Causse Méjean à l’ancien prieuré de St Martin des Ayres (prieuré qui disparut lors des guerres de religion). Comme beaucoup de ponts à l’époque, il fallait pour le traverser acquitter d’une taxe de péage, d’un montant de six liards, d’où le nom qui lui est resté. Ce qui est admirable, outre la beauté de ce vieux pont de pierre, c’est sa qualité de conception (et probablement aussi un entretien régulier) qui lui a permis de traverser les siècles et résister aux crues de la Jonte…

Le pont des six liards, Ayres (Meyrueis / Lozère)

Accessible par les sentiers des corniches de la Jonte, avec par endroit des passages étroits et vertigineux (dont les biens nommés Balcons du Vertige !), le Vase de Sèvres et son voisin le Vase de Chine sont deux impressionnants monolithes sculptés par l’érosion dans la roche calcaire du plateau du Méjean, et dominant du haut de leur falaise la vallée encaissée de la Jonte, non loin des villages de Peyreleau et du Rozier, situés en contrebas, au confluent du Tarn et de la Jonte. De ces hauteurs, vous aurez probablement la chance d’observer les vautours fauves qui ont été réintroduits récemment dans la région (à voir à proximité le site du Belvédère des Vautours), ou de profiter d’une vue imprenable sur les Gorges de la Jonte. Pensez quand  même à regarder où vous mettez les pieds, les à pics sont nombreux par ici et par endroits sont masqués par la végétation, aussi la prudence reste de mise…

Le Vase de Sèvres, Gorges de la Jonte