Conseil : Au mois de juin le meilleur moment de la journée pour observer ces cascades est souvent la fin d’après midi (soleil dans le dos).

Des dizaines de ruisseaux dévalent ces imposantes falaises alpines dans le cirque du Fer-à-Cheval (Haute-Savoie)

L’Espace Rambouillet propose également des circuits pédagogiques destinés aux plus jeunes (et à leurs parents ), en proposant par exemple d’identifier insectes ou empreintes d’animaux, ou encore des activités ludiques comme « l’Odyssée Verte » où petits et grands peuvent circuler sur des plate-formes et passerelles suspendues dans les arbres. Bien entendu il ne faut pas oublier pas la centaine de rapaces (d’une trentaine d’espèces différentes), et les démonstrations de vols assurées par des fauconniers professionnels.

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Pouvoir approcher la vie sauvage dans l’Espace Rambouillet

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En savoir plus :

• le site officiel de l’Espace Rambouillet
• le site officiel de l’ONF
• Photos de la forêt de Rambouillet, et de quelques unes des animaux que j’ai eu l’occasion de croiser dans l’Espace Rambouillet
• S’y rendre : depuis Paris (Porte d’Italie) prenez l’autoroute A6 puis A10, puis la sortie n°10 (Dourdan) et tournez à droite en direction de Rambouillet. Sur la D27, 2 mn après avoir traversé Clairefontaine-en-Yvelines, prenez à gauche la « Route du Coin du Bois ». Coordonnées GPS : N 48° 37′ 42 » / E 01° 52′ 19 »  Accès sur Google Maps

Green Park, Londres, Angleterre

*nb : je n’ai volontairement pas cité Regent’s Park et son célèbre London Zoo, n’ayant pas eu le temps de m’y rendre (et donc d’en remporter quelques photos) lors de mon dernier séjour à Londres.

Le Pont du Gard

En savoir plus :

• Inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Le Pont du Gard sur Wikipedia
• Le site officiel du Pont du Gard

Partir juste pour un week-end de trois ou quatre jours à New York ne permettra pas de tout découvrir de cette ville, il y a tant de choses à y voir, tant d’activités à y faire. On ne peut pas vraiment non plus pour un séjourt d’aussi courte durée visiter les nombreux musées de la ville, sauf peut être au pas de course.  Cependant passer juste un week-end à New York  permettra, sans trop se ruiner, d’avoir en quelques jours un premier contact avec  La Grande Pomme. Cela dit autant vous prévenir, vous risquez ensuite d’attraper le virus et d’avoir une irrésistible envie d’y retourner pour une durée cette fois plus longue. Les guides touristiques conseillent d’ailleurs d’y passer une semaine ou deux pour pouvoir vraiment en profiter.

Pour ce qui me concerne, je me suis contenté de visiter une partie de Manhattan. Voici donc un aperçu de mon week-end à New York :

Jour 1 – Arrivée à New-York & promenade en ferry

Si la plupart du temps les européens atterrissent à l’aéroport de JFK, notre vol quant à lui a atterri à Newark, dans le New-Jersey. Nous avions réservé une navette pour rejoindre Manhattan. Le trajet en voiture jusqu’au quartier de Time Square, où se trouvait notre hôtel, était assez rapide (en dehors des heures de pointe).

Pour la petite histoire, en bon français moyen on peut être surpris lorsqu’on découvre les routes américaines, qui sont en assez mauvais état.  On peut trouver un début d’explication dans la quantité de routes à entretenir et la rudesse du climat sur la côte est (écarts thermiques…). Il n’empêche que lorsque  notre mini-bus est passé à la barrière de péage autoroutier, l’état des cabines de péage (dont la quantité de rouille apparente laisse supposer qu’elles n’ont pas vu la couleur d’un pot de peinture depuis belle lurette), me faisait plus penser à un équipement routier venu tout droit du fin fond d’un pays de l’Est qu’à celui qu’on s’attend à voir à quelques kilomètres de la capitale économique américaine…

Après avoir traversé la rivière Hudson par le tunnel Lincoln, nous arrivons à Time Square. Le temps de récupérer les clés et de déposer les bagages dans notre chambre, nous ressortons pour faire un premier tour du quartier. Et nous voilà immédiatement plongés dans la jungle urbain, tout y est : les sirènes des véhicules d’urgence, les new-yorkais qui courent dans tous les sens, les voitures et camions qui foncent à toute vitesse dans les rues défoncées (attention en traversant !), et  par endroits d’étranges cheminées laissant s’échapper d’épais nuages de vapeurs, et bien entendu les écrans géants qui tapissent les façades des immeubles des quartiers de Time Square et Broadway. Il est environs 15 heures locales, nous prenons le métro pour nous rendre au sud de Manhattan et y prendre le ferry de Staten Island.

Le ferry reliant le sud de Manhattan à Staten Island était gratuit. Quoi de mieux, après 8 heures passés dans un avion, que de s’aérer avec une petite balade en bateau. A cours de cette traversée de la baie de New York, nous passons devant Ellis Island (où accostaient les immigrés américains), et bien entendu devant l’incontournable Liberty Island, et sa célèbre statue. Il est toujours amusant de penser que la matin vous vous trouviez sur le périph parisien et que l’aprés midi même vous êtes  tranquillement assis sur le pont d’un ferry, à admirer la Statue de la Liberté, monument ô combien symbolique des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de la ville de New-York elle même.

Une fois arrivés à Staten Island, il n’y avait qu’à descendre du ferry pour remonter immédiatement dans celui en partance pour Manhattan et revenir au point de départ, en repassant à nouveau devant la Statue de la Liberté, avec en toile de fond les gratte-ciels du sud de Manhattan, éclairés par le soleil couchant.

Remarques : si vous prenez la ligne 1 du métro new-yorkais pour vous rendre au ferry de Staten Island, seuls les premiers wagons du train vous permettront de descendre au terminus (la station South-Ferry). Pensez donc à vérifier que votre wagon vous permet bien d’y descendre. C’est d’ailleurs sensé être annoncé par le conducteur, mais sincèrement le commentaire hurlé dans les haut-parleurs était complètement inaudible, même pour les locaux ou les anglophones natifs…  Cependant des affiches dans les voitures sont là également pour le rappeler. Notez également que le ferry reliant le sud de Manhattan à Staten Island ne s’arrête pas sur Liberty Island (il ne fait que passer devant), et ne vous permettra donc pas de vous rendre au pied de la Statue de la Liberté. Pour vous rendre sur Liberty Island,  il vous faut prendre à Battery Park le ferry Statue of Liberty & Ellis Island (ferry quant à lui payant). Notez que depuis le 11 septembre 2001, des mesures de sécurité limitent l’accès à la statue elle même, et vous devrez faire preuve de patience aux points de contrôle, surtout en période de pointe…

Le ferry ayant accosté à Manhattan, nous quittons le terminal pour visiter le quartier (« downtown »). Nous passons à côté de Battery Park, puis dans le quartier financier de Wall Street, pour terminer au niveau du chantier de reconstruction de Ground Zero. C’est sur place, en réalisant le vide immense laissé après l’effondrement des deux tours jumelles du World Trade Center, que l’on prend réellement la mesure du drame du 11 septembre 2001…

La nuit est tombée, et ce quartier d’affaires devient bien calme. Nous reprenons le métro pour retourner du côté de Time Square et des théâtres de Broadway. Si ce quartier était déjà impressionnant en milieu de journée, à la nuit tombée cela devient un feu d’artifice permanent de lumières colorées et publicités fixes ou vidéos, quelque soit la direction où l’on porte le regard…

Jour 2 – Manhattan Midtown

Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner dans un Starbuck à côté de l’hôtel, nous prenons la direction de l’Empire State building. Arrivés juste au moment de l’ouverture, nous évitons d’avoir à faire la queue au niveau des contrôles de sécurité. Le passage est d’autant plus rapide que nous avions déjà nos billets, achetés sur Internet depuis Paris. Et hop, direction le sommet ! Arrivés sur la plate-forme d’observation, c’est tout New-York, et plus particulièrement Manhattan midtown (=le centre de Manhattan), qui s’étend à vos pieds : Central Park,  l’Hudson river et l’East river,  la 5° Avenue et la cathédrale St Patrick, le quartier de Time Square, et d’autres gratte-ciels célèbres comme le Chrysler building ou le Rockfeller center.  Au sud nous pouvons voir le Flatiron building (le premier gratte-ciel construit à New-York, qui doit son nom à sa forme triangulaire, semblable à celle d’un fer à repasser…), puis au loin les gratte-ciels de Manhattan downtown, et enfin en arrière plan dans la baie on distingue tout juste la Statue de la Liberté qui émerge de la brume. C’était un beau début de journée, bien ensoleillée, avec juste un peu de brume qui se levait au-desus de l’East river.

Étape suivante, nous descendons  la 5° avenue, histoire de voir d’un peu plus près le Flatiron building et le quartier avoisinants.

Sur le retour, nous nous arrêtons à la New York public library, la bibliothèque municipale de New York, dont la beauté des salles de lecture, ornées jusqu’au plafond de bois magnifiquement sculpté, vaut vraiment le coup d’oeil.

Un peu plus haut  au nord sur la 5° avenue, il y a  le Rockfeller Center et sa patinoire, la Cathédrale St Patrick, puis de nombreuses boutiques souvent intéressantes, mais hors de prix pour certaines… Puis l’avenue débouche sur l’immense Central Park, avec ses nombreuses allées, patinoires, lacs, ponts, fontaines, pelouses, bosquets, ainsi que ses cygnes, canards ou écureuils… Un véritable poumon vert au coeur de cette mégapole… Central Park est immense, et visiter ce parc en entier peut vous prendre du temps, mais même si vous ne faites qu’y passer rapidement, il fait partie d’un des lieux incontournables de New-York.

Remarque : Central Park est maintenant considéré comme sûr, même s’il est toujours conseillé de ne pas s’y rendre seul, notamment dans les endroits déserts. En revanche, à la nuit tombée, les guides touristiques conseillent clairement d’éviter Central Park…

En sortant de Central Park, nous faisons un crochet rapide vers le Natural history museum. Puis nous redescendons au sud de la 5° avenue, pour aller jusqu’à la gare de Grand Central terminal, avec son somptueux hall d’attente, puis nous continuons un peu plus loin vers le Chrysler building, qui est probablement le plus bel immeuble de style Art-Déco dans cette ville.

Jour 3 – Chantons sous la pluie…

Pas de chance, aujourd’hui c’est jour de pluie. Nous en profitons pour faire les boutiques sur Broadway et Time Square : séquence souvenirs pour les enfants dans l’immense magasin Toys’r US, séquence gourmandise & calories dans la boutique M&Ms (je n’imaginais pas que l’on puisse inventer autant de variantes de ces chocolats, ni autant de produits dérivés sur ce même thème…), puis visite du grand magasin MACY’S, etc…  Nous allons ensuite faire un tour du côté des quartiers de Soho, avec ses restos et boutiques branchés, pour finir par Little Italy et China Town.

Le soir, nous retournons sur Midtown, pour aller au sommet du Rockfeller center (« Top of the Rock »). La terrasse panoramique permet d’admirer New York et ses principaux monuments by night, dont l’Empire State building.  Malheureusement pour nous la météo n’était pas en notre faveur, et au sommet du gratte ciel nous avions droit en plus des averses par intermittence à de belles bourasques de vent. Des conditions un peu difficiles pour prendre des photos nocturnes à main levée, mais j’en ai gardé des souvenirs autant humides qu’impérissables…

Jour 4 – dernière journée à New York, retour sur Paris…

Pour le dernier jour, le beau temps est revenu. Nous prenons un petit déj’ dans un self, et dégustant mon cheesecake je regardais d’un oeil distrait les écrans géants diffusant de belles images de paysages sur la façade d’une banque à laquelle, à l’époque, j’avais à peine prêté attention :  Lehman Brothers…

C’est la dernière matinée à New-Yok, nous profitons du beau temps pour aller sur le pont de Brooklyn. En taxi pour gagner du temps. Le yellow cab nous dépose au niveau de City Hall, juste en face de l’accès piétons et cyclistes. Le pont de Brooklyn est décomposé en deux niveaux de circulation : un réservé aux voitures, un autre, au-dessus, réservé à la circulation piétonnière et cycliste (qui ont d’ailleurs chacun leur propre « voie » de circulation sur la passerelle). Depuis le pont nous apercevons au nord les gratte-ciels du quartier de Midtown (Empire State Building, Chrysler building…), le pont de Manhattan, et bien entendu les gratte-ciels du sud de Manhattan (downtown), tout proche. Au loin dans la baie de New York, on aperçoit également la Statue de la Liberté.

Nous continuons notre balade dans le quartier,puis c’est le moment de rentrer à l’hôtel, pour finir de préparer les bagages, et reprendre la navette pour l’aéroport.

Conclusion

Avant d’y aller j’étais plutôt mitigé sur cette ville. J’avoue que si j’ai toujours été tenté par un voyage aux Etats-Unis, c’est plutôt pour y découvrir les grands parcs naturels américains (un de mes rêves…). Le premier préjugé que l’on peut avoir quand on  pense à New-York est justement ce côté froid,  écrasant et grisâtre que l’on voie dans les films et séries tv américains. Même s’il y a une partie de vrai dans cette image qui nous est donnée de New-York, la variété du paysage urbain New-yorkais et la richesse architecturale de ses gratte-ciels et monuments, font disparaître ces préjugés… Malgré ces aprioris, j’ai vraiment apprécié l’ambiance qui se dégageait de cette ville l’amabilité et le professionalisme des gens que nous avons eu l’occasion de rencontrer dans les commerces et restaurants (les cafetiers français seraient bien inspirés de les imiter…).

Je compte bien retourner dans cette Grande Pomme histoire d’en croquer encore un morceau…

Quelques publications relatives à New York sur Photo-Paysage.com :

• Toutes les photos de New York
• Les articles précédents de ce blog à propos de la Grande Pomme (dans la série des Photos du jour) :
  • La Statue de la Liberté
  • Ecureuil à Central Park
  • Le Chrysler Building
  • New York by night
  • New York by night (bis)
  • New York by night sous pluie battante
  • Time Square by night
  • Cheminée et vapeur d’eau dans les rues de New York
  • Même pas en rêve…
  • Pont de Brooklyn
  • Pont de Brooklyn (bis)
    
  • Vertige Art-Déco à New York
  • Wall Street
  • Taxis New-yorkais
  • Smog à New York

Quelques petits conseils utiles

Voici quelques petits conseils basiques, pour plus de détails, je vous invite à vous référer à votre guide touristique préféré :

• les guides : justement puisqu’on en parle,  prenez le temps de vous procurer un bon guide récent et complet sur New-York, incluant cartes, plans de métro, informations touristiques. Que vous restiez seulement un week-end ou plusieurs semaines à New York, il est conseillé de préparer à l’avance un petit programme pour ses visites…
• se déplacer : vous serez probablement amenés à prendre le métro, ou le taxi (qui est très abordable par rapport aux tarifs en France), mais le mode de transport à privilégier à Manhattan restera… vos pieds. Une bonne paire de chaussures adaptée à la marche est donc appréciable… D’autant plus que le métro new-yorkais n’est ni aussi pratique, ni aussi propre ni aussi sûr que notre bon vieux métro parisien…
• l’hôtel : prenez de préférence un hôtel situé en plein coeur de Manhattan, cela vous évitera matin et soir de devoir perdre du temps dans les transports en commun pour arriver aux sites touristiques.
• les restos : sauf s’il s’agit de self services, les serveurs sont rémunérés au pourboire (« tips »), ne les oubliez pas, les français n’ont justement pas très bonne réputation pour ça…
• avant de vous rendre aux USA, préparez suffisamment à l’avance toutes les formalités administratives : assurez vous d’avoir un passeport valide, consultez le site de l’ambassade US à  Paris pour connaître les formalités nécessaires, prenez une assurance/assistance, si vous prenez votre téléphone gsm, assurez vous qu’il fonctionne aux US  et faites attention au coût de la communication qui peut grimper très vite, etc…
• et dans la mesure du possible, souscrivez à un programme de compensation des émissions de CO² pour votre trajet en avion

Note : afin de diminuer l’impact environnemental de ce voyage, le vol aller-retour Paris-New York (2 personnes en classe éco)  a fait l’objet d’une compensation de ses émissions de CO².

A elles-deux, les Gorges du Tarn et de la Jonte cernent le plateau calcaire du Causse Méjean, le séparant notamment du Causse Noir au sud, et du Causse du Sauveterre au nord.

Les Gorges de la Jonte, une vallée aussi encaissée que verdoyante.

Départ en direction de la roche qui pleure pour un peu plus de deux heures de promenade (je prends mon temps… et des photos, le circuit pouvant en réalité être fait en à peu près 1h). J’entame cette petite balade sur les platières, entre chemins sableux et rochers gréseux. En cours de route je longe de nombreuses petites mares bordées d’herbe jaunie sur un sentier qui surplombe le chaos rocheux au dessus des Gorges de Franchard. Aux chênes ou bouleaux effeuillés succèdent des résineux bien verts, tandis qu’au sol s’alternent fougères et bruyères. Par endroit entre les failles séparant deux gros blocs de grès, quelques marques peintes à même le roc symbolisent les circuits destinés aux amateurs de varappe qui viennent pratiquer leur passion de la grimpe sur l’ensemble du massif de Fontainebleau. Sur la fin du sentier des platières, le circuit de promenade bifurque sur la droite vers un escalier de caillebotis protégeant de l’érosion la pente de sable. Mais je descend plutôt sur la gauche, par un sentier pavé de pierres taillées dans le grès,  en direction des Gorges de Franchard et de la Route Amédée. Celle-ci est barrée à mi-chemin : la zone est interdite d’accès en raison de roches instables sur ces pentes sableuses. Je continue donc sur la route des Gorges de Franchard en passant non loin de l’Antre des Druides. La brume, le quasi silence et le froid environnants contribuent à donner une ambiance presque mystérieuse à ce lieu. Je fais un petit détour jusqu’au carrefour St Mégrin, où se trouve un Séquoia géant qui, avec son écorce brun rougeâtre et ses branchages denses et bien verts, détone un peu avec les chênes ou hêtre effeuillés en cette fin d’automne. Petite pause assis sur le banc à proximité du Séquoia, puis je reprends la promenade pour passer à côté de la Mare aux pigeons , située à quelques centaines de mètres du parking.

Platières et chaos rocheux au dessus des Gorges de Franchard

Prairie dans la forêt de Sénart

Étang du Méjean

Quelques informations utiles :

• un des meilleurs moments pour profiter de ce lieu est certainement l’automne, où chênes, bouleaux, ou châtaigners vous donnent un magnifique paysage multicolore.
• attention aux rochers qui sont humides et … glissants.  Je parle en connaissance de cause, j’ai manqué de m’y casser le cou -et mon matériel photo- dans une mémorable gamelle, ce qui ne m’était pas arrivé depuis bien longtemps .
• ce sentier est par endroit un peu bourbeux, bien que restant pratiquable car bien aménagé, mais comme toute balade en nature oubliez tongues et escarpins et préférez de bonnes chaussures de marche voire ici une bonne paire de bottes.
• Y accéder avec Google Maps : Vaux de Cernay / Cernay la Ville

Cascades et ruisseau bouillonant dans les Vaux de Cernay, en plein coeur du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (forêt domaniale de Rambouillet)

Calanque d’En Vau

Situées entre Marseille et Cassis ces calanques provençales, qui sont souvent associées par erreur à la Côte d’Azur voisine, sont difficilement accessibles par la terre, et un bon équipement équivalent à celui utilisé pour de la marche en montagne (chaussures de randonnée, carte, eau…) est souvent recommandé pour emprunter les sentiers parfois escarpés et abrupts. L’accès à ces sites naturels protégés, aussi beaux que fragiles, est règlementé (il est d’ailleurs conseillé de contacter la Préfecture des Bouches du Rhône avant d’y partir en randonnée). Ainsi lorsque je m’y suis rendu ce mois d’août la circulation sur les sentiers était limitée au créneau de 6h à 11h du matin, mais il peut -par exemple- être totalement interdit d’y accéder en période de risque d’incendie accru (sècheresse, ou vent supérieur à 40km/h). En vous rendant sur ces sites sauvages, pensez à ne laisser sur place aucun déchet, et évidemment camping, feu et cigarettes y sont strictement interdits.

Un très bon moyen de découvrir ces calanques est aussi de le faire par la voie maritime : de la calanque de Port Miou à celle de Morgiou, en passant par celles de Port Pin, En Vau, de l’Oule, Devenson, de l’Oeil de Verre, et de Sugiton, les croisières partant du port de Cassis. Vous pourrez ainsi admirer calanques et falaises tranquillement assis à bord du bateau, certains vous permettant même de découvrir les fonds marins. Cela dit, en pleine saison armez vous de patience au guichet sur le port de Cassis, mais la beauté des calanques vaut bien un peu d’attente…

Enfin, si vous prenez vous même un bateau, pensez à ne mouiller qu’au dessus des bancs de sable afin de préserver les herbiers de possidonies, ces forêts aquatiques vitales pour la faune sous-marine, notamment pour leur apport en oxygène, ainsi que pour leur rôle de refuge et de réservoir de nourriture pour de nombreuses espèces.

Le pont des six liards, Ayres (Meyrueis / Lozère)

Le Vase de Sèvres, Gorges de la Jonte

Randonnée dans le Vercors : de retour du Pas de la Balme

Les fuites de vapeur s’échappant par les bouches d’égoût sont très fréquentes dans les rues de New York, dont le réseau de canalisation, vétuste, est relativement dense voire anarchique, ce qui n’en facilite pas l’entretien pour les services municipaux de la grande pomme. Tant que ces canalisations n’explosent pas comme c’est déjà arrivé plusieurs fois par le passé…

Il est ainsi fréquent de trouver au beau milieu des voies de circulations ces cheminées oranges et blanches crachant leur vapeur et donnant aux rues de New York un aspect parfois surréaliste, probablement à l’origine des légendes urbaines qui circulent sur les origines mystérieuses de cette vapeur…

Non, ce n’est pas ce taxi new-yorkais qui fume ainsi…

Ce soir là j’ai eu un peu de mal photographier de nuit de ces gratte-ciels, à main levée et sans trépied : il tombait des trombes d’eau et les rafales de vent étaient plutôt violentes, suffisamment pour que la terrasse panoramique du Top of the Rock (70° étage) soit fermée au public pour raison de sécurité et pour que nous allions sur celle située juste un étage en dessous, où nous étions partiellement protégés des intempéries par d’épaisses vitres de sécurité. Cela n’a pas empêché d’admirer un superbe panorama nocturne sur la grande pomme.

Manhattan photographié de nuit : sur gauche l’Empire State building et sur la droite le quartier de Time Square.

Quand on vient en touriste à New-York on pense d’abord, pour avoir un panorama sur la ville, à se rendre au sommet de l’Empire State building, mais si vous en avez le temps, je vous conseille également de visiter le mythique Rockfeller center, d’où vous pourrez justement admirer l’Empire State, les principaux buildings de Manhattan midtown, mais aussi avoir une vue dominante sur Central Park plus au nord. Le 70° étage (Top of the Rock) est sans grillage, et vous offre un superbe panorama vous donnant l’impression de dominer New York.

Pour en savoir plus : le site officiel du Rockfeller center

]]> http://www.photo-paysage.com/blog/2008/05/23/photo-du-jour-new-york-by-night/feed/ 0 http://www.photo-paysage.com/blog/2007/10/26/les-falaises-detretat/ http://www.photo-paysage.com/blog/2007/10/26/les-falaises-detretat/#comments Fri, 26 Oct 2007 00:52:59 +0000 Un photographe amateur de nature... http://www.photo-paysage.com/blog/2007/10/26/les-falaises-detretat/ Si on me demandait quel est le paysage naturel en France qui m’a le plus marqué, c’est bel et bien sur les falaises d’Etretat que je porterais mon choix. Sur les 120 km de la côte d’Albâtre, les falaises situées au nord et au sud de la station balnéaire d’Etretat sont les plus spectaculaires et les plus célèbres. Il s’agit probablement aussi d’un des paysages du littoral français les plus photographiés. Déjà, des peintres tels que Claude Monet avaient immortalisés sur la toile ces superbes paysages. De nos jours, il suffit de s’y rendre à la belle saison, et à fortiori un samedi ou dimanche après midi pour y croiser aussi bien promeneurs, randonneurs, et photographes du dimanche ou amateurs experts équipés de matériels en tous genre, mitraillant en argentique aussi bien qu’en numérique ces merveilles de la nature. Et c’est vrai qu’elles sont belles ces falaises. Personnellement, je les ai découvertes pour la première fois en 98. Et bien entendu, j’en avais fait quelques photos avec mon ancien aps Canon Ixus Zoom. J’ai bien du aller m’y balader 5 ou 6 fois cette année là, la seule où j’ai vécu en Seine Maritime, et j’en garde d’excellents souvenirs. Qu’il était agréable de faire une sieste ou un pique nique en haut des falaises, ou de marcher quelques kilomètres sur les sentiers du littoral normand. Des photos prises à Etretat j’avais fait mon tout premier site Internet, site qui n’existe plus, et dont les archives ainsi que les négatifs des photos doivent se perdre au fin fond d’un carton dans ma cave…

A l’époque, bien que je connaissais déjà ces paysages, vus aussi bien dans les émissions télé que sur des livres ou magazines, j’avais été vraiment impressionné par la beauté du site. Impressionné aussi par la verticalité de ces falaises, hautes par endroit de 120 mètres. Quand on est sujet au vertige, cela ne laisse pas indifférent . De toute façon, même sans avoir le vertige, mieux vaut ne pas trop approcher du bord, le sol y étant souvent friable et instable… Car ces falaises ne sont pas figées, et reculent en permanence, en raison des assauts de la mer à marrée haute ainsi que de la dissolution du calcaire par le ruissèlement des eaux de pluie.

Balade sur les falaises d’Etretat

C’est une fois arrivé sur la digue, juste avant la plage de galets, que l’on découvre sur sa gauche la Porte d’Aval et sur sa droite la Porte d’Amont. Prenons l’escalier aménagé sur la gauche, derrière le bunker allemand, pour monter en haut de la falaise d’Aval. De là vous pourrez admirer une vue imprenable sur Etretat, découvrir l’aiguille creuse située à proximité de la Porte d’Aval, et contempler également la falaise de la Manneporte, dont l’arche est encore bien plus imposante que celle d’Aval.

Continuons sur le sentier plus au sud (en fait sud-ouest), en longeant le terrain de golf. Depuis le sommet de la Manneporte on a un très beau panorama avec d’un côté la porte et l’aiguille d’Aval, et de l’autre la pointe de la Courtine. Cette dernière a également été “percée” par l’assaut des vagues, mais de façon plus discrète, ne laissant qu’un passage haut de quelques mètres.

Depuis la pointe de la courtine, on peut observer la Manneporte, et à travers son arche on arrive à apercevoir l’aiguille ou l’arche d’aval. De l’autre coté se dessinent les falaises et la plage d’Antifer. Pour rejoindre cette plage de sable et galets, nous passons par la valleuse d’Antifer. Cette « petite vallée » creusée par l’érosion reste un site naturel protégé, qui est une des rares surfaces du littoral normand exempte de toute construction (mis à part la petite route donnant accès à la plage). Ainsi ce sont près de 95 hectares préservés où flore et faune sont très variées.

Plus au sud, c’est le Cap d’Antifer avec son phare, et son terminal pétrolier.

Revenons vers Etretat, direction Porte d’Amont. Celle-ci semble au premier abord moins intéressante que la Manneporte et la Porte d’Aval. Il est vrai que les dimensions de l’arche sont bien plus modestes. Cependant, en arrivant sur ses hauteurs, on constate la présence d’un escalier qui permet de descendre au pied de la falaise. Du bas de cet escalier, si on regarde direction nord est, on a un très bel alignement sur le Roc Vaudieu et l’Aiguille de Belval. Et, après être remonté, c’est plus en amont en parcourant le sentier littoral le long de la falaise que l’on peut admirer le superbe profil de cette porte d’Amont. A noter également qu’en haut de cette falaise d’Amont se trouve un musée, ainsi qu’un monument dédié à l’Oiseau Blanc et aux aviateurs François Coli et Charles Nungesser.

En continuant sur le sentier, on finit par arriver à la hauteur de l’Aiguille de Belval. Cette aiguille rocheuse est de forme quasi rectangulaire et droite comme un i. La base est un peu plus étroite, errodée progressivement par les vagues. Le long de ce sentier on constate de nombreuses traces de glissements de terrain, preuve du recul inévitable de ce littoral. Pour ma part j’ai terminé ma petite balade au niveau de la Valleuse du Curé, un ancien passage (maintenant condamné suite à un effondrement) où un escalier de 283 marches creusées dans la falaise permettait l’accès à la plage. Selon la légende, le curé de la paroisse, l’abbé Desson-de-Saint-Aignan, l’avait faite construire en 1883 pour faire pénitence…

De retour sur Etretat, j’ai pu depuis la plage admirer le soleil couchant passant à proximité de l’arche d’Aval.

En savoir plus :

• Site de l’office du tourisme d’Etretat
• Etretat vu par satellite sur Google Maps (de la Valleuse d’Antifer à la pointe de Belval)

Et quelques conseils de base et de bon sens :

• évitez de vous approcher du bord des falaises, le sol étant instable et la roche très friable malgré des apparences trompeuses de solidité, idem pour la circulation au pied des falaises (éboulements)
• si vous voulez aller sur les plages, par exemple celle située entre la Manneporte et la Porte d’Aval (accessible pour les plus sportifs par un tunnel creusé sous la Porte d’Aval), pensez à consulter les horaires des marées et à vous réserver un laps de temps suffisant pour le retour.

Le littoral de la presqu’île de Quiberon est varié : à l’ouest, c’est la Côte Sauvage, qui fait face au Golfe de Gascogne et à l’océan dont les colères ont visiblement sculpté ce littoral très accidenté. A l’opposée, la côte est de la presqu’île offre un paysage bien plus adoucit, avec de belles plages de sable blanc et une baie de Quiberon bien calme, car protégée de la houle et des vents dominants.

C’est juste après l’isthme, au niveau de Kerhostin, que nous quittons la D768 et ses bouchons pour rejoindre la route côtière et longer la côte sauvage. Ce paysage est très spectaculaire, et laisse deviner la violence des éléments qui, déchaînés, on pu découper ainsi ces falaises. D’ailleurs, durant notre séjour, j’ai été impressionné par le ballet bien trop régulier des hélicoptères de secours et des véhicules de pompiers qui allaient repêcher les promeneurs imprudents ou baigneurs inconscients. Pourtant, les bouées de secours et les nombreux avertissement qui jalonnent certaines parties de la côte sont sans équivoque, cette côte est dangereuse même par mer calme.

Le dernier jour avant mon départ, il y avait même eu une mer très agitée, en raison de forts coups de vents sur la côte bretonne. Plutôt inhabituels en ce mois d’août, ces coups de vents sont plus fréquemment rencontrés en automne et en hiver. Pas de chance ce jour là, l’objectif de mon D50 avait rendu l’âme, et n’ayant pas pris mon bridge, j’ai dû me contenter de mon téléphone pour immortaliser ce spectacle impressionnant d’une houle de plusieurs mètres qui allait s’abattre sur rochers et falaises… C’était superbe à voir, on se sentait tout petits face à une telle énergie déployée par dame nature, et ces embruns marins portés par le vent au-dessus des falaises étaient bien vivifiants…

A voir :

-Toutes les photos de la presqu’île de Quiberon

-La côte sauvage sur Google Maps

Partis de Quimper, nous prenons la D784, et passons par Audierne, sur une petite route très agréable. Il y a un peu de circulation, mais sans trop, ce n’est quand même pas la côte d’Azur, et c’est bien mieux comme ça… Nous arrivons en milieu de matinée sur le parking sur lequel échoue la départementale. Depuis le parking, duquel on ne voie même pas la mer, c’est passage obligé par les boutiques souvenirs et restaurants, pour enfin atteindre le sentier balisé qui longe la côte. Le temps sur la pointe du raz est des plus agréables : un beau soleil aoutien, et peu de vent. Certes, l’absence de vent, la mer plate ne donneront pas de photos exceptionnelles, mais au moins on peux faire une balade tranquille en famille.

Il n’est pas possible sur la pointe de circuler en dehors des sentiers balisés, afin de protéger la lande qui, depuis ces mesures de protection, commence à se reconstituer progressivement, n’étant plus piétinée par l’homo touristicus . La bruyère est en fleur, et donne à ces paysages de belles couleurs vertes et mauves, avec le bleu de l’Océan en arrière plan. Arrivés près de la pointe du Raz, tous les touristes, moi inclus, en profitent pour prendre quelques photos. Au loin, on voit le phare de la Vieille, l’île de Sein dans le même alignement, et voguant au large quelques voiliers, chalutiers, ou bateaux de touristes… A quelques mètres de moi, un goéland, imperturbable, prend la pose sur un rocher en bord de falaise et, peu farouche, se laisse approcher à une distance raisonnable par les curieux.

Après une petite pause, et ayant bien profité du panorama qui s’offrait à nous, nous rentrons par le sentier qui longe le chemin de service derrière le sémaphore, plus direct que le sentier côtier. Puis après être passé par l’étape galette bretonne et bol de cidre, nous prenons direction Pointe du Van au nord par la D607, qui longe la baie des trépassés, sur laquelle se trouve une petite plage, la pointe du Van se situant de l’autre côté de la baie. Nous avions bien la possibilité d’emprunter un sentier partant de la Pointe du Raz pour rejoindre la Pointe du Van, mais celui-ci n’est pas praticable pour ceux qui sont accompagnées d’enfants en bas âge avec poussettes…

Il y a beaucoup moins d’affluence que sur la pointe du Raz, et le paysage de la Pointe du Van, beaucoup plus fleuri, avec une côte et des falaises plus découpées, me semble bien plus beau et sauvage : de la lande fleurie, des teintes variant du rose clair au mauve le tout sur fond de mer d’Iroise, à perte de vue. Superbe ! De quoi prendre encore de belles images, malgré une lumière toujours assez dure en milieu d’après midi.

Ne reste maintenant plus qu’à rentrer sur Quimper, sans oublier bien entendu de passer par quelque échoppe pour emporter galettes bretonnes et autres produits du terroir. Mmmm !

A voir :

• Photos du littoral breton
• Pointe du Raz vue depuis Google Maps
  
• Pointe du Van vue depuis Google Maps

Levé à 6h ce matin d’août, je pars découvrir la pointe de la torche située sur la pointe de la Bretagne, juste à côté de St Guénolé. J’arrive sur place une demi heure avant le lever du soleil, ce qui me permet de profiter d’une fraicheur matinale très agréable, et des premières lueurs matinales, qui colorent de façon sublime rochers, plage et dunes. Le temps d’installer mon trépied au bord de la plage, je commence par quelques poses longues, qui donnent aux vagues et à l’écume entre les rochers cet aspect mi-brumeux mi-féérique, puis dès que la luminosité le permet des poses plus courtes, qui donnent des images tout aussi belles, sous un ciel matinal encore teinté de rose.

Le soleil commence à pointer le bout de ses rayons au-dessus de l’horizon, le paysage déjà se colore d’une lumière chaude jaune orangée, et c’est à ce moment que je décide de photographier un promeneur matinal lui aussi, bien aligné sur la plage avec l’astre du jour.

Je continue la balade sur la pointe de la torche et découvre ces petits monticules de pierre (cairns) qui recouvrent par centaines le sable et les rochers de cette pointe de la torche, et dont l’équilibre défie tant la pesanteur que l’Océan… jusqu’à la prochaine tempête ? Ces cairns donnent à ce lieu un ambiance mystique et me font penser à de nombreuses légendes celtes… Je grimpe en haut d’un bunker allemand, qui reste là quasi intact comme un rappel d’une triste période de notre histoire que nous ne devons surtout pas oublier. Du haut de ce bloc de béton armé je contemple un paysage superbe et les vagues qui, éclairées au ras de leur cime par les premiers rayons de soleil, finissent leur course sur la plage et déjà les premiers surfeurs qui commencent à parcourir leur cime.

A voir : Pointe de la Torche sur Google Maps